Подключение светодиодной ленты к блоку питания
Что такое драйвер и для чего он нужен светодиодам
Срок службы светодиодных драйверов. Если пониженное напряжение ему не сделает ничего плохого, то повышенные напряжения и токи очень быстро снижают ресурс этих перспективных источников света. Многие видели, наверное, как на автомобилях хаотично моргают огни. Этот светодиод уже отслужил.
Часто задаваемые вопросы Подключение светодиодных лент осуществляется по типовым схемам. Чтобы подсветка работала, необходимо рассчитать потребляемую мощность, подобрать в соответствии с ней контроллеры и блоки питания БП , выбрать сечение провода, правильно соединить все элементы цепи. Зная основные правила, сделать это несложно. Светодиодная лента является своеобразным конструктором, в состав которого входят различные комплектующие, подбираемые в соответствии с видом и количеством ленты. Для создания системы освещения требуются блоки питания. Электрические схемы похожи, но имеют отличия и нюансы подключения. Мы рассмотрим типы необходимого оборудования, покажем как оно подключается и устанавливается. Самая простая схема реализуется при монтаже низковольтной монохромной 5-метровой ленты.
Прежде всего, необходимо решить, от какого источника будет питаться твой светодиодный светильник. Это может быть сеть 220 В, бортовая сеть автомобиля или любой другой источник как переменного, так и постоянного тока. Первое требование: то напряжение, которое ты будешь использовать, должно укладываться в диапазон, указанный в паспорте на драйвер в графе «входное напряжение». Кроме величины, нужно учесть и род тока: постоянный или переменный. Ведь в розетке, к примеру, ток переменный, а в автомобиле — постоянный.
Схемы подключения светодиодной ленты
Она имеет 4 контакта для подключения. Разница существенная. Ведь в розетке, к примеру, ток переменный, а в автомобиле — постоянный. Он служит для ограничения тока и подобран таким образом, что при подаче на секцию ровно 12-ти вольт ток через светодиоды будет оптимальным. Итак с блоком питания, или драйвером мы определились и выбрали на 40 Вт. Чуть ниже расскажу об этом поподробнее. Поскольку резистор стоит в токовой цепи, мощность его выбираем не менее 4 Вт.
Драйвер на микросхеме типа HV9910 Драйвер с низковольтным входом Сетевой драйвер Применение драйверов на практике Большинство людей, планирующих использовать светодиоды, совершают типичную ошибку. Сначала приобретаются сами СИД, затем под них подбирается драйвер. Ошибкой это можно считать потому, что в настоящее время мест, где можно приобрести в достаточном ассортименте драйвера, не так уж и много.
Драйверы для светодиодов: виды, назначение, подключение
Вспоминаем: электрическая мощность нагрузки — это ток, идущий через нее, умноженный на приложенное напряжение. Последний штрих. Конструктивное исполнение. Прибор может быть как в корпусе, так и без него. Первый, естественно, боится пыли и влаги, и в плане электробезопасности он не лучший вариант. Если ты решил встроить драйвер в лампу, корпус которой является хорошей защитой от окружающей среды, тогда подойдет. Но если корпус лампы имеет кучу вентиляционных отверстий светодиоды должны охлаждаться , а само устройство будет стоять в гараже, то лучше выбрать источник питания в собственном корпусе.
Итак, нам нужен светодиодный драйвер со следующими характеристиками: питающее напряжение — сеть 220 В переменного тока; выходное напряжение — 9. Отправляемся в магазин и смотрим. Вот он: Драйвер для питания светодиодов Причем не просто подходящий, а идеально соответствующий запросам. Слегка пониженный выходной ток продлит жизнь светодиодов, но на яркости их свечения это абсолютно никак не отразится.
Потребляемая мощность упадет до 2. В этом случае обратись к разделу Схема подключения драйвера к светодиодам, который находится в конце этой статьи. Попробуем прояснить этот вопрос, а заодно научимся правильно выбирать драйвер для светодиодной ленты. Светодиодная лента — это гибкая подложка, на которой расположены все те же светодиоды. Они могут стоять в 2, 3, 4 ряда, это не так важно. Важнее разобраться, как они соединены между собой. Все группы, в свою очередь, соединены параллельно: Электрическая схема одной секции слева и всей светодиодной ленты Лента продается в бобинах обычно длиной по 5 м и рассчитана на рабочее напряжение 12 или 24 В.
В последнем случае в каждой группе будет не 3, а 6 светодиодов. Если тебе не нужна такая длинная, ты можешь отрезать ненужную часть с условием, что будешь резать ее между секциями.
Например, ты отрезал половину. Какие характеристики при этом изменятся? Только потребляемая мощность: она уменьшится вдвое. Не забывай, что разрезать светодиодную ленту можно только между секциями по 3 светодиода для 24-х вольтовой их будет 6 , которые хорошо видны.
На рисунке ниже я пометил их стрелками. Места разделения секций хорошо видны и даже помечены пиктограммами ножниц Надо ли ограничивать и стабилизировать ток через обычный светодиод? Безусловно, иначе он сгорит. Но мы совсем забыли о резисторе, установленном в каждой секции ленты.
Он служит для ограничения тока и подобран таким образом, что при подаче на секцию ровно 12-ти вольт ток через светодиоды будет оптимальным. В задачу драйвера светодиодной ленты входит удержание питающего напряжение строго на уровне 12 В. Все остальное берет на себя токоограничивающий резистор. Таким образом, главное отличие блока питания led ленты от обычного led драйвера — четко фиксированное выходное напряжение 12 или 24 В.
Здесь уже не получится использовать обычный драйвер с выходным напряжением, скажем, от 9 до 14 В. Если используется трехжильный кабель, то заземляющий проводник соединяется в своей клемме, с характерным значком заземления или обозначенной символами РЕ. Следующим этапом необходимо зачистить концы провода, предназначенного для подключения светодиодной ленты.
Здесь уже внимание обращается на цветовую маркировку изоляции проводов. Цвета могут быть и другими — это зависит от вида провода. Но важно сразу хорошо разобраться, какой пойдет на «минус», какой — на «плюс». Клеммы в данном случае такие же, как и на входе провода питания — винты. То есть подключение никаких особенностей не имеет. Также вокруг винтов формируются «колечки», затем винты вставляются в свои гнезда и затягиваются отверткой.
Вот теперь нужно особое внимание. Так как в данном примере светодиодная лента уже имеет монтажные «холодные концы», то они скручиваются с зачищенными концами проводов, идущих от блока питания.
Если предполагается изоляция с помощью термоусадочной трубки, то ее отрезки заранее одеваются на провода до их соединения. Чаще всего к «плюсу» светодиодной ленты припаивается красный провод, к «минусу» — черный. Но не мешает лишний раз проверить — на монтажной площадке ленты всегда есть символы полярности.
Если ее нарушить, схема работать не будет. Соединения проводов можно выполнить скруткой или пайкой. После этого соединения необходимо заизолировать изолентой или натянуть на них заранее надетые отрезки термоусадки, а потом прогреть для ее сжатия.
Понятно, контакт между проводами должен быть полностью исключен. Поэтому соединения можно разогнуть в разные стороны и заизолировать отдельно, а затем аккуратно собрать вместе под еще одним слоем изоляции.
Теперь можно провести испытание собранной системы, включив вилку в розетку. Если все соединения сделаны правильно, лента должна засветиться. Но оставлять долго включенной ленту, смотанную в бухте или на катушке, нельзя. Проверили — и достаточно.
Чтобы перейти к следующему этапу работ, необходимо вытащить вилку из розетки, обесточив собранную систему. Затем корпус необходимо примерить к проводу питания в том месте, где планируется сделать врезку. С помощью маркера на внешней оболочке провода делаются метки, по которым будет сниматься изоляция. Далее, по меткам аккуратно делаются надрезы внешней изоляционной оболочки провода.
При этом изоляция проводов, проходящих внутри, не должна быть задета. Когда внешняя изоляция будет удалена, выделяется и разрезается нулевой проводник. Далее, его концы зачищаются. Фазный проводник остается целым.
Впрочем, эта «полярность» все равно остается условной, так как такую вилку в розетку можно воткнуть одним из двух вариантов. То есть где конкретно расположится фаза, а где ноль — сказать сложно. Целый, неразрезанный провод аккуратно укладывается с другой стороны клавиши. Блок питания в целях безопасности рекомендуется поместить так, чтобы исключить вероятность прикосновения к его корпусу.
Иногда применяют какой-либо пластиковый футляр. Для проводов питания и идущего на светодиодную ленту вырезают в его стенках отверстия. Если LED-лента после сборки не засветилась или же быстро вышла из строя, то этому может быть только две причины: Некачественно изготовленные изделия — блок питания или лента.
Неправильно проведенная сборка системы освещения. Скорее всего, ошибка кроется в неправильной полярности соединения. Кстати, мастеру в показанном примере можно сделать одно важное замечание.
Лишней возни с проводами при коммутации их в клеммах блока питания вполне можно да и нужно избежать, если использовать напрессовываемые клеммные наконечники. Стоимость их — копеечная, а работы становятся проще быстрее, контакты — надежнее. Схемы других вариантов подключения LED-ленты А теперь — о других, более сложных вариантах подключения, которые часто используются при монтаже LED-ленты.
Если планируется подключить параллельно две SMD светодиодные ленты, то каждая из них должна иметь длину не более 5000 мм. Это связано с тем, что токопроводящие способности ленты рассчитаны именно на длину до 5000 мм. Если ее превысить, то и нагрузка тоже повысится, а значит, лента быстро выйдет из строя.
В период же эксплуатации будет заметно, что светодиоды горят неравномерно. То есть с одной стороны ленты свет будет ярким, а затем постепенно начинает тускнеть.
Блок питания должен обладать способностью выдержать такую нагрузку с уже упомянутым выше запасом. Если для одновременного параллельного включения нескольких длинных лент нет блока питания достаточной мощности, то можно каждую из них подключить к собственному блоку с требуемыми параметрами. А уже для блоков предусмотреть общую систему включения. Вариант подключения лент с индивидуальными блоками питания на каждую Подключение светодиодной ленты через диммер Чтобы разнообразить возможности светодиодной ленты, ее часто подключают не напрямую к блоку питания, а через специальный прибор — диммер.
Это своеобразный регулятор, часто оснащенный дистанционным управлением, позволяющий изменять яркость свечения, за счет вариативности выходных параметров напряжения или тока. Нередко диммеры имеют и встроенные контроллеры, добавляющие еще ряд полезных и не очень функций. Например, мерцание с определённой частотой или по заложенной программе, реагирование изменением яркости на звук и другое.
И уж совсем не обойтись без диммера с контроллером, если речь идет о подключении RGB-ленты. Диммеры могут иметь и несколько выходов. То есть быть изначально готовыми к подключению параллельно нескольких светодиодных лент. Пример будет показан ниже — в таблице с инструкцией по монтажу. Эту задачу лучше поручить опытному монтажнику-электрику. Но некоторые схемы вполне доступны и для начинающего домашнего мастера. При всем разнообразии диммеров, они всегда устанавливаются между блоком питания и светодиодными лентами.
Естественно, что характеристики этого устройства напряжение, мощность должны соответствовать собираемой системе. Естественно, и там и там строго соблюдается полярность. При подключении RGB-лент имеет значение еще и «цветовая распиновка». Но как правило, для таких подключений диммер оснащены специальными адаптерами, так что спутать контакты — сложно. Схема параллельного подключения нескольких светодиодных лент через диммер, имеющий один выход, показана ниже.
Ничего нового, в принципе, нет. Подключение нескольких LED-лент через диммер с одним выходом Правда, могут быть нюансы. В частности, при регулировании интенсивности свечения ленты, то есть при понижении напряжения питания, нередко явственнее становится разница между яркостью светодиодов, размещенных ближе к началу ленты и к ее концу. Причем, это бывает заметно даже при вполне допустимых длинах до 5 метров.
Чтобы не допускать такого недостатка, практикуют двухстороннее подключение ленты. Так разница в параметрах тока на всей протяженности ленты нивелируется. Тем более это становится актуальным при подключении нескольких лент. Схема двухстороннего подключения светодиодных лент к сети 220 В через блок питания и диммер. Подключение светодиодной ленточной подсветки потолка через диммер — пошагово Ниже в таблице показана пошаговая инструкция электромонтажа светодиодных лент.
Они устанавливаются стационарно в конструкции двухъярусного подвесного потолка. Могут работать как вместе с основным освещением комнаты, так и отдельно. Используются четыре ленты, которые полностью опоясывают периметр помещения. Для их подключения и управления работой применяется диммер, имеющий четыре параллельных выхода. Комплект материалов и приборов для монтажа освещения с использованием светодиодной ленты Этот пример поможет разобраться с принципами монтажа.
Ну а собственный проект будет не столь сложно составить, исходя из конкретных особенностей помещения и планов хозяев по его дизайнерскому оформлению. Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций Работы, если подходить по уму, должны быть спланированы и начаться еще на этапе прокладки проводки в квартире. Коммутация питания светодиодной подсветки будет выполнена в монтажной коробке, к которой проложена штраба для силового кабеля.
Для освещения такого сечения будет достаточно. Синий провод ноль подключается к шине рабочего нуля. И, наконец, зелено-желтый — к шине защитного заземления. Этот же силовой кабель в монтажной коробке. А чтобы впоследствии не было путаницы, их лучше еще и сразу промаркировать. L — белый, фаза, N — синий, ноль, PE — зелено-желтый, заземление. Следующим шагом от коробки прокладывается отрезок такого же кабеля к месту планируемой установки блока питания.
Этот кабель также разделывается в коробке. А размер косвенно указывает на мощность. Типоразмеры SMD светодиодов Включенная в лабораторных условиях светодиодная лента выглядит так: 2 кусочка диодной ленты — подано питание.
При подключении питания светодиодной ленты играет роль полярность питания, как и во всём полупроводниковом мире. Однако, если включить светодиодную ленту в неправильной полярности, ничего страшного не случится — она просто не будет гореть. Можно не боясь проверять правильность подключения, меняя питающие провода местами.
Если нужно отрезать кусочек ленты от целого куска, его приходится паять, то есть припаивать питающие провода к контактным площадкам, которые имеются на торцах каждого элементарного куска.
Там ещё нарисованы ножнички. Провод для подключения светодиодной ленты нужно использовать тонкий, сечением не более 0,5 мм2, как это показано на первом фото статьи. Контактные площадки перед пайкой зачистить и залудить. Паяльник использовать мощностью не более 40 Вт, лучше — 25 Вт. И помните, место пайки — самое ненадежное место во всей конструкции, его надо оберегать от механических перегрузок! Для некоторых типов лент в продаже есть специальные разъемы, которые одеваются на ленту, при этом пайку использовать не надо.
На фото ниже показан пример, как подключить светодиодную ленту через разъем: Разъемы для подключения светодиодной ленты Jazzway Светодиодная лента соединена через разъем Подключение блока питания для светодиодной ленты Это в качестве бонуса — как практически подключить светодиодную ленту. Питание светодиодной ленты обеспечивается блоком питания. У него для этого случая важны два параметра: напряжение обычно 12 или 24 Вольта и мощность зависит от длины ленты и мощности светодиодов.
Чуть ниже расскажу об этом поподробнее. Вот на всякий случай фото блока питания: Блок питания для светодиодной ленты. Этот блок мощностью на 60 Ватт, с запасом на два куска по 24 Ватта.
Контакты блока питания светодиодной ленты. Такие блоки питания лучше всего купить на АлиЭкспресс, сравните цены там и в соседнем магазине. Единственный минус — придётся подождать 30-40 дней, поэтому такой вариант для экономных и расчётливых. Вот для примера несколько ссылок.
Подключение светодиодной ленты к драйверу
Наряду с линейными схемами, стабилизировать ток и напряжение можно путем импульсной стабилизации: после нажатия кнопки заряжается конденсатор; после отпускания конденсатор разряжается, отдавая запасённую энергию полупроводниковому элементу светодиоду , который начинает испускать свет; если напряжение растет, то время зарядки конденсатора сокращается, если падает — увеличивается. Роль кнопочного механизма в современных источниках питания выполняют полупроводники — тиристоры или транзисторы.
Рассмотренный принцип работы называется в электронике широтно-импульсной модуляцией. За секунду может происходить десятки и даже тысячи срабатываний. Упрощенная схема импульсной стабилизации: Электронные, диммируемые и на базе конденсаторов От принципа устройства драйвера зависит область его применения и эксплуатационные характеристики.
Виды драйверов по принципу устройства: Электронные. На выходе устанавливается конденсатор, исключающий или хотя бы сглаживающий пульсации тока. Минимизировать помехи позволяет наличие специального керамического конденсатора. Их используют в мощных led-светильниках: автофарах, прожекторах, уличных фонарях. Особенность диммируемых драйверов — возможность управления яркостью светильника. Регулировка основана на изменении тока на выходе, который и определяет яркость светопотока.
На основе конденсаторов. Это недорогие модели, используемые для бюджетных светодиодных светильников. Другой минус — недостаточная безопасность. Подобные драйверы легко собрать своими руками. Драйверы на конденсаторах могут вызывать мерцание, поэтому их не рекомендуется использовать вместе с приборами, установленными внутри помещений. Мерцание вредно влияет на зрение и раздражает нервную систему. В корпусе и без него Драйвер может быть размещен внутри защитного корпуса, но может и не иметь его.
Электронные схемы уязвимы перед многими внешними факторами, поэтому более надежным вариантом считается размещение драйвера в корпусе. Бескорпусные модели обходятся дешевле, но у них меньше срок службы и хуже стабильность эксплуатации. Они больше подходят для скрытого монтажа. Срок годности Драйвер рассчитан примерно на 30 000 часов.
Это немого меньше, чем расчетный срок службы многих светодиодных светильников. Такое уменьшение связано с неблагоприятными факторами, в которых приходится работать стабилизатору тока. Это может вызвать перегрузку и сбои питания. Срок службы драйвера ограничен долговечностью сглаживающего конденсатора.
Со временем в нем испаряется электролит, и прибор выходит из строя. Чтобы продлить работу драйвера, его необходимо эксплуатировать в помещениях с нормальной не повышенной влажностью, и подключать к сети с качественным, без скачков, напряжением. Как подобрать драйвер для светодиодного светильника? При подключении к стабилизатору тока полупроводники получают необходимую им мощность и достигают номинальных характеристик.
От того, насколько правильно будет подобран драйвер, зависит срок службы диодов. На какие параметры обратить внимание: Мощность. По ней определяют максимально допустимую нагрузку, на которую рассчитан прибор. Например, маркировка 20х26 х1Вт означает, что к драйверу можно подключать одновременно от 20 до 26 светодиодов, каждый мощностью 1 Вт.
Ток и напряжение номинальные значения. Если максимальный номинальный ток равен 350 мА, необходимо подключать источник питания на 300-330 мА. Класс защиты. Класс влагостойкости и герметичности обозначается буквами IP и выражается двумя цифрами. По первой цифре судят о защите от твердых фракций пыль, грязь, песок, лёд , по второй — от жидких сред. Класс защиты не указывает на температуру, при которой можно применять светильник. Драйвер может иметь открытый перфорированный металлический корпус или закрытый.
Во втором случае устройство помещено в металлическую коробку. Для домашних условий подойдет негерметизированный корпус из пластика. Принцип работы. Малейшее изменение напряжения приводит к резким скачкам тока. Линейный стабилизаторы считаются ненадежными и низкоэффективными драйверами, предпочтение отдают импульсным схемам. Как проверить работоспособность? Чтобы проверить драйвер без нагрузки, достаточно подать на вход блока 220 В.
Если устройство исправно, на выходе появится постоянное напряжение. Его значение будет немного больше верхнего предела, указанного в маркировке драйвера. Если, к примеру, на стабилизаторе стоит диапазон 27-37 В, то на выходе должно быть около 40 В.
Чтобы поддерживать ток в заданном диапазоне, при увеличении сопротивления нагрузки без нагрузки оно стремится к бесконечности напряжение также растёт до определенного предела. Попадаются драйвера, которые после включения без нагрузки не запускаются или ведут себя непонятным образом.
Второй вариант проверки: Подключите к выходу драйвера резистор, подобрав его сопротивление на основе закона Ома. К примеру, мощность драйвера 20 Вт, ток на выходе 600 мА, напряжение — 25-35 В.
Искомое сопротивление будет составлять 38-58 Ом. Подберите сопротивление из заданного диапазона и с соответствующей мощностью. Даже если она будет небольшой, то этого вполне хватит для проверки. Подключите резистор и замерьте тестером выходное напряжение. Если оно в заданных пределах, то драйвер точно исправен.
При поиске поломок необходимо учитывать принцип устройства схемы. В линейных и импульсных схемах поломки могут быть связаны с определенными проблемами. Возможные неисправности: В линейных стабилизаторах для защиты от перепадов напряжения применяют пару резисторов сопротивлением от 5 до 100 Ом.
Один стоит на входе диодного моста, второй — на выходе. Чтобы уменьшить мерцание, параллельно нагрузке включают конденсатор-электролит максимальной емкости. Неисправности линейных драйверов могут быть связаны с перегоранием одного или сразу двух защитных резисторов.
На деле же любая микросхема, особенно в драйверах китайского производства, может прийти в негодность. Проблема усложняется тем, что многим китайским микросхемам трудно найти замену. Некоторые из них невозможно найти даже в интернете.
Если напряжение переменное, обратите внимание на маркировку, нанесённую на входные провода. Возможны два варианта: «L» и «N». На вывод «L» подайте фазу ее найдите посредством индикаторной отвертки , на «N» — ноль. Соблюдайте полярность всегда. Есть и второй вариант подключения светодиодов — параллельно включаются несколько цепочек, содержащих равное количество диодов.
Как сделать драйвер для светодиодного светильника своими руками? Необходимо только внести небольшие изменения в микросхему. Такой самоделки хватит для питания 3 светодиодов мощностью по 1 Вт. На место отпаянного резистора поставьте подстроечное сопротивление. Установите на нем 5 000 Ом. Отпаяйте входные каналы и припаяйте вместо них шнур для подключения к электросети 220 В. Проверьте работоспособность схемы, выставив с помощью регулятора на резисторе такое напряжение, чтобы диоды горели ярко, но не меняли цвета.
При выполнении работ по созданию дайвера из зарядного устройства необходимо придерживаться правил техники безопасности. Если дотронуться до оголенных частей, можно получить сильный удар током. Драйвер можно собрать и с нуля. Для этого понадобится паяльник, тестер, провода и интегральный стабилизатор КР142ЕН12А либо зарубежный аналог — LM317 , который можно приобрести в любом специализированном магазине рублей за 20.
Параметры покупной микросхемы — напряжение 40 В и ток 1,5 А. В нем имеется встроенная защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания. Микросхема стабилизирует напряжение, а драйвер выравнивает ток, поэтому понадобится внести изменения в стандартную схему подключения микросхемы.
Драйвер на интегральном стабилизаторе: В задачу микросхемы в данном случае входит регулирование, благодаря которому ток будет поддерживаться на необходимом уровне. Величина тока определяется сопротивлением резистора R1. Порядок сборки драйвера: Соберите стабилизатор тока на 9,9 В с током 300 мА. Мощность резистора — от 4 Вт.
Их также можно купить в магазинах. Мощность этих элементов — 2 Вт, сопротивление — 1-2 Ом. Их сопротивление сложится и будет равно 2-4 Ом. Соблюдайте полярность при подключении светодиодов. На вход подайте постоянное напряжение 12-40 В прибор рассчитан на 9,9 В, поэтому берём с запасом. Превышать предельное значение не стоит — микросхема может сгореть. Подаваемое напряжение может быть не стабилизированным.
9207 :: 9208 :: 9209 :: 9210 :: 9211 :: 9212 :: 9213 :: 9214 :: 9215