Как соединить секции биметаллического радиатора
Как добавить секции к алюминиевому радиатору
Как нарастить батарею отопления Как же добавляют секции После того, как вы опытным путям определили, что причиной прохладной температуры в доме является вовсе не засоренность радиатора, следует найти недалеко от своего дома чтобы вам не пришлось ехать за тридевять земель и тем самым тратить свое время магазин, который занимается продажей теплотехники. Необходимо купить такие же секции, которыми оснащен ваш радиатор — из чугуна, алюминия, либо биметаллические. Процедура наращения секций выполняется в одинаковой поочередности действий для всех типов радиаторов отопления. Первым делом необходимо открутить футорку с помощью радиаторного ключа с той стороны, к которой вы планируете добавить еще один или несколько элементов.
Понадобится Чтобы справиться с этой операцией, нам нужны будут следующие материалы и инструменты: секции алюминиевых радиаторов; ниппели стальные для скручивания секций; паронитовые прокладки на ниппель; ниппельный ключ с рабочей головкой и воротком; нож; шлифовальный диск. Поскольку внутренний диаметр ниппелей, как и все его размеры, стандартизован и равен 25 мм, рабочая головка ниппельного ключа, сделанного своими руками, должна иметь длину 30-35 мм, ширину 23 мм и толщину около 6 мм. Процесс сборки секций радиаторов В первую очередь, подготавливаем скручиваемые поверхности секций. Для этого с их торцов удаляем краску: вначале соскребаем ножом, затем слегка обрабатываем вручную шлифовальным диском. Поочередно закручиваем верхний и нижний ниппель, следя за тем, чтобы произошел захват обеих резьбовых соединений. Если этого не получилось, то надо начать закручивание сначала.
Суть проблемы в том, что при монтаже системы отопления не правильно рассчитал количество секций в детской комнате. И в морозы, сколько не топи, там было прохладно. Система отопления в доме закольцована и детской комнате не повезло, она оказалась последней. Чтобы компенсировать более низкую температуру, нужно было делать на несколько секций больше, чем предписано по номиналу. Но как раз летом в сельской местности некогда думать про отопления, и так хлопот хватает. Тут по случаю, поехал как то в город продавать свою продукцию а у одного заказчика не оказалось денег.
Наращивание батареи отопления
Заказчик предложил бартер, на который обычно с удовольствием соглашаюсь. Это в лучшем случае. При следующей попытке вода в систему подается под обычным напором и остается в ней на пару-тройку часов. Предлагаем посмотреть видео, как удлинить биметаллический радиатор: Евгений Афанасьев главный редактор. Но они подвержены коррозии и имеют низкую теплопроводность.
Нарастить радиатор - добавить секции или еще 1 радиатор? - Замена радиатора отопления в квартире
И никак иначе! Дешевые и лучшие радиаторы отопления. Радиаторы от разных брендов различаются теплоотдачей: Теплосъем зависит от площади конвективных поверхностей: до 3 раз! А еще батареи различаются диаметров внутренних проходных сечений. Ответ на вопрос: Как нарастить биметаллический радиатор? Разница в проходных внутренних сечениях - до 9 раз! Холодные трубы - температура радиатора Радиатор висит на холодной обратке и вы хотите к нему еще добавить секции?
Добавить секцию радиатора по количеству: 1-2 секций не хватит! Добавки 0. Только новые радиатор с магазина легко скручивается в длинный крокодил. Бэ-у батарея уже после 2-3 недель эксплуатации - этот стык вечно капает. Требуется перед скруткой, наращиванием секций прочищать резьбы от ржавчины метчиком и шлифовать, торцевать плоскости сопряжения. У сантехников метчика на 1 дюйм и на дюйм с четвертью нет и торцевать точно перпендикулярно - вручную: не хватает точности.
Но радиаторы легко можно скрутить через американки или отрезки труб - то есть уже добавить целый радиатор к первому, но требуется диагональное подключение для одинакового прогрева обоих батарей. Иначе ближайший радиатор к стояку будет являться многократным байпасом для дальнего.
Короче: при сцепке 2 батарей - необходим вход 3 труб в каждый радиатор! По итогу - резюме копченного: Вместо добавления пары секций к батарее проблему низкой теплоотдачи не хватает тепла в холодных квартирах - надо решать кардинально : 1. Продают их много разных на любой цвет и вкус.
Но нужно обратить внимание на два важных момента. Во первых, ключ нужно подбирать под ниппель. Есть ниппели под шестигранник, а есть просто с двумя выступами внутри, как на фото выше.
Естественно, для них нужны разные ключи. Во вторых, есть ключи "правильные" со скользящим воротком, а есть для мазохистов, у которых вместо воротка приварен Т образный кусок трубы или арматуры. Казалось бы, какая разница? Но практика показывает, что Т-образным ключом невозможно скрутить батарею у стены или на полу. Её можно прикрутить только в специализированной мастерской уложив на какой нибудь стол или верстак. При монтаже на объекте таких идеальных условий нет и чтобы скрутить секции в пустой комнате, нужно иметь бригаду из 5 человек: одного крутящего и еще 4 человека, которые будут удерживать на весу батарею.
С перекидывающимся воротком, секции легко скручиваются одним человеком прямо на месте установки у стены или на полу. Достаточно только прижать радиатор чем нибудь тяжелым. Здесь хорошо видна разница в геометрии секций Здесь хорошо видна разница в геометрии секций Запоминаем, в какую сторону наживляли ниппели на основную батарею, помним, что резьба может затягиваться по часовой или против часовой стрелки.
Далее производим следующие манипуляции: 1. Сразу закручивать один ввод нельзя, иначе от перекоса радиатор может треснуть. Наращивание батареи отопления Прикрутив все секции на место, прикручиваем в крайнюю секцию заглушку и резьбу с краном и отрезанным вначале куском трубы на 25.
Отмеряем по угловому элементу и отрезаем все лишнее. Пайка углового элемента на 25 ПП трубу Пайка углового элемента на 25 ПП трубу Далее припаиваем угловой элемент на место. Чтобы пайка держалась надежно, элементы нужно подержать 8-10 секунд после того как они до конца вошли в паяльник.
Если герметичность стыков нарушена, появится свист выходящего воздуха. Надо найти протечку, подтянуть ниппель или поменять прокладку. Провести опрессовку еще раз. При отсутствии протечек установить радиатор в сеть. Опрессовка водой проводится в том же порядке. Вместо воздуха закачивается подкрашенная вода.
Прибору дать постоять 5 часов, обследовать на протечки. Если есть негерметичный стык, вода просочиться. Подтянуть стыки, проверить еще раз, установить батарею в систему.
Наращенная батарея увеличивается по весу. В сеть прибор встраивается в выбранном месте с учетом увеличения длины батареи. Схемы подключения Наиболее отказоустойчивая схема соединения радиаторов отопления в частном доме с розливом и котлом — однотрубная ленинградка. Достаточно сказать, что их независимая регулировка в этом случае невозможна. Наконец, двухтрубная система подразумевает подключение каждого радиатора в качестве перемычки между подающей и обратной ниткой.
Какими могут быть схемы подсоединения радиаторов отопления к подводке? Она компактна, но делает нагрев прибора неравномерным: последние секции всегда будут холоднее первых. Снизу вниз. Достоинства решения — в том, что радиатор при таком подключении не требует промывки и всегда греет по всей длине.
Нагрев секций еще более равномерен; однако нижний угол прибора с глухой пробкой будет постепенно заиливаться. Варианты подключения к подводкам. Для начала необходимо понять, какие радиаторы отопления бывают, и чем они отличаются друг от друга. Перечислим основные виды: Чугунные батареи — один из самых распространенных типов, который встречается в большинстве квартир советской застройки.
Представляет собой систему соединенных чугунных секций с достаточно толстыми стенками и большой массой. Данный тип приборов обычно устанавливают в больших помещениях — концертных залах, кинотеатрах, спортивных комплексах, супермаркетах. За счет низкой тепловой инерции хорошо поддаются автоматической и ручной терморегулировке.
Единственный недостаток медных агрегатов — высокая цена; Биметаллические радиаторы внешне и по конструкции напоминают алюминиевые приборы с той разницей, что внутренние стенки каналов выполнены из стали или меди.
Таким образом удается повысить эффективность и теплоотдачу батареи, но сохранить ее прочность и долговечность. Знакомая многим чугунная батарея.
Степень теплоотдачи напрямую зависит от теплопроводности металла и толщины стенок. Наиболее теплопроводные материалы — алюминий и медь, поэтому самые эффективные приборы сделаны из цветных металлов. Наиболее эффективные радиаторы сделаны из меди. С другой стороны, самую высокую прочность демонстрирует сталь и черные металлы.
Но они подвержены коррозии и имеют низкую теплопроводность. При этом сталь намного дешевле меди и алюминия, что также является преимуществом. Конструкция биметаллического радиатора отличается тем, что внутренние стенки каналов выполнены из прочной антикоррозионной стали или чистой меди, а внешние стенки и оребрение выполнены из легкого и теплопроводного алюминия.
Это решение позволило совместить преимущества стали и цветных металлов в одном приборе. Внутренняя поверхность каналов и коллектора выполнена из стали. Начнем с преимуществ: Выбор радиатора Начать следует с выбора радиатора, а главным критерием при выборе станет рабочее давление, на которое рассчитан радиатор.
Для частного дома со своей собственной системой отопления будет достаточно радиатора с рабочим давлением 6-7 атмосфер, а вот если нужно подключить радиатор к системе центрального отопления многоквартирного дома, он должен выдерживать давление не менее 10 атмосфер.
Последний может работать под давлением, достигающим 12 атмосфер. При подключении к системе центрального отопления необходимо выбрать именно среди усиленных радиаторов. Количество секций играет большую роль Далее нужно определиться с необходимым количеством секций.
Для этого определяем количества тепла. Необходимого для обогрева помещения и делим на теплоотдачу одной секции выбранного радиатора. Количество потребного тепла для стандартного помещения можно принять равным 1кВт на 10м 2 площади помещения.
При односторонней схеме подключения батареи из большого числа секций, в противоположной от труб стороне радиатора будет образовываться «карман» холодной воды. Металлопластик может не выдержать такого давления, и последствия будут самыми печальными. При использовании нижней подачи, смело вычитаем 10-15 процентов. Если система отопления монтируется в частном доме, то есть возможность самому выбрать общую схему организации отопления — одно- или двухтрубную.
На это в СНиП по установке теплового оборудования есть четкая инструкция: Зазор между полом и нижней частью батареи не должен быть менее 120 мм. В противном случае может затрудняться передвижение тепловых масс, что ослабит прогрев помещения.
Лучше обдумать вопрос, как правильно подсоединить два радиатора отопления 7-8 секционных вместо одного прибора из 14 или 16 секций.
Как нарастить батарею отопления
Подводим итоги Двухтрубная система Правильное подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе чаще используется для обогрева частного дома, коттеджа. Ее преимущество, по сравнению с однотрубной в том, что все радиаторы, в том числе и удаленные от котла, имеют одинаковую температуру. Эффективность данной системы сказывается на ее более высокой стоимости. Ведь приходится монтировать два контура труб. Первая приносит к радиатору горячую воду, которая сливается по второй.
Батареи в такой системе монтируются параллельно. Различают три основных типа подключения: Выбор осуществляется в зависимости от вида проводки трубопроводов на местах и планировки помещения. Рассмотрим условные схемы всех трех типов подсоединения. На схемах приняты следующие обозначения: кран Маевского; направление теплопотока красный цвет — горячая вода, синий — остывшая ; заглушка.
Боковое подсоединение батареи отопления Подключение труб осуществлено через патрубки одной стороны, оно наиболее распространено в многоэтажках со стандартной централизованной системой отопления. Очень удобна в повседневной эксплуатации. При таком способе монтажа радиаторной батареей отопления выдается номинальная мощность. Но при количестве состыкованных секций более 15 теплоотдача ухудшается. Диагональное подсоединение батареи отопления Подводящая горячую воду труба монтируется к верхнему патрубку радиатора, а к нижнему, расположенному с противоположной стороны, подключается отводящая остывшую воду труба.
Диагональная схема рекомендована для батарей с добавленными наращенными секциями. Благодаря такой схеме, горячая вода равномерно распределена по всему объему батареи. Эффективность теплоотдачи здесь максимальная. Вы не знаете, как слить воду с бойлера? Ознакомьтесь с инструкцией! Часто спрашивают, сколько отапливает одна секция конвектора, как рассчитать количество секций и т.
Подробный и точный расчет теплопотерь будет очень сложным, но инструкция позволяет пользоваться упрощенными формулами. Согласно нормам СНиП для обогрева одного квадратного метра комнаты с высотой потолков в пределах 2. То есть, если мы умножим площадь такой комнаты на 100, получим необходимую мощность обогрева. Квадратные агрегаты прекрасно смотрятся в современных интерьерах. Далее мы сможем найти подходящий по параметрам, дизайну и качеству прибор и посмотреть его паспортные характеристики.
Там будет указана секционная мощность. Делим найденную ранее мощность обогрева комнаты на секционную мощность, полученный результат округляем в большую сторону и получаем число секций, необходимое для конкретного помещения.
Лаконичный дизайн и белый цвет подойдут к любому стилю. Следует ориентироваться на то, что реальная мощность обычно находится в пределах 140 — 160 Вт. Прочистка радиатора как снять батарею , мы уже рассматривали выше. Поэтому теперь остаётся только занести её в ванную комнату если вы проживаете в квартире либо вынести её во двор.
Учтите, что вам потребуется также деревянный поддон или что-то наподобие этого приспособления, чтобы на него ставить радиатор. Этот приём используется для того, чтобы избежать нанесения радиатору царапин или вмятин. В противном случае вы можете залить пол водой, которая имеет достаточно неприятный запах.
Чтобы промыть батарею, достаточно подвести к ней шланг и включить воду под напором. Закройте нижнюю футорку, чтобы через отверстие не выходил уксусный раствор. Залейте его внутрь батареи и дайте настояться несколько часов. После этого откручиваем футорку, сливаем грязь и промываем водой. Перед тем как возвращать радиатор на прежнее место, прочистите место резьбы сухой тряпкой. После этого рекомендуется нанести на футорки паклю с краской.
Если у вас установлены более современные батареи не из чугуна , паклю можно не использовать, заменив её плёнкой. Разборка чугунных радиаторов отопления Разборка чугунных радиаторов порой становится процессом очень трудоемким, но необходимым. Схема разборки чугунных радиаторов отопления: а — захват ниппелями резьбы секций на 2-3 нитки резьбы; б — доворачивание ниппелей и стыковка секций; в — подсоединение третьей секции; г — группировка двух радиаторов; 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка; 4 — короткий радиаторный ключ; 5 — ломик; 6 — длинный радиаторный ключ.
Новый или старый радиатор кладется на ровное место. Хотя бы с одной стороны нужно снять обычные футорки или глухие — заглушки. На разных секциях радиаторов они могут быть с левой или правой резьбой.
Обычно чугунные футорки имеют правую резьбу, заглушки — левую. Если навыков разборки нет, и имеется свободная секция, лучше узнать, прежде чем прикладывать силу, какого вида эта резьба и в какую сторону следует вращать ключ.
Если резьба левая, при разборке чугунных батарей вращать ключ нужно по ходу часовой стрелки. Как и при откручивании любых гаек, сначала нужно «сорвать» футорки с места, то есть провернуть их на четверть оборота с обеих сторон батареи. Затем футорки выкручиваются так, чтобы между секциями образовался зазор в несколько миллиметров.
Если отпустить футорки больше, вся конструкция начнет изгибаться под собственным весом и за счет прилагаемых усилий.
При этом резьбу может заклинить. Чтобы этого не произошло, на разбираемую батарею должен встать помощник, который будет своим весом препятствовать изгибу.
Обычно разборка старых радиаторов отопления затруднена тем, что футорки и секции «прикипели». Для того чтобы разобрать такую батарею, придется применить автоген или паяльную лампу. Место соединения прогревается круговыми движениями. Как только оно будет достаточно разогрето, футорки выкручиваются.
Если с первого раза выкрутить не удалось, действия повторяются. Если не хватает сил, чтобы разобрать батарею, нужно увеличить длину ключа.
Применяется обычная труба, которая служит рачагом. Аналогично выкручиваются встраиваемые ниппели для развоздушивания чугунных радиаторов. Если рассмотренными способами разобрать чугунную батарею не удалось, остается его разрезать болгаркой или автогеном или разбить в лежачем положении кувалдой.
Разбить или разрезать нужно аккуратно одну секцию. После этой операции, возможно, ослабнет сцепление между секциями, батарею удастся разобрать, оставшиеся секции сохранить. Применение «жидкого ключа» или жидкости WD эффекта не дает, так как в старых чугунных батареях футорки герметизировались льном и краской, и жидкости не попадут на резьбу. Дело в том, что для добавления новых секций, вам потребуется полностью разобрать радиатор.
Для этого его естественно придется отключить от системы отопления. Если делать это в зимний период, всю систему придется перекрывать. Вряд ли кто из ваших соседей обрадуется, узнав, что придется посидеть без тепла пару часов. Это в лучшем случае. Итак, рассмотри пошагово, как нарастить чугунную батарею. Первым делом вам придется снять батарею и разобрать ее.
Не забудьте перекрыть воду. Если батареи уже не новые и использовались достаточное количество времени, то между секциями может образоваться своеобразный нарост из ржавчины и грязи. Для того чтобы одеть прокладку и соединить секции, этот нарост придется снять. Межсекционное пространство зачищают либо крупной наждачкой, либо щеткой с металлической щетиной. Лучше лишний раз убедиться в том, что вы правильно расположили элемент, который станете закручивать в две секции с разной резьбой.
Аналогичные действия выполняете с правой стороны. Следите за тем, чтобы межсекционная прокладка находилась строго посередине ниппеля. Секции должны прилегать к ниппелю плотно. Следующим шагом вставляете радиаторный ключ в батарею, и. Закрутив ниппель на 3-4 оборота, переходите к другой стороне закручиваемых секций.
И так, поочередно, затягивайте секции до тех пор, пока они не состыкуются очень плотно. Не забудьте про прокладки из паронита. Если поверхность, на которую будет крепиться прокладка, имеет нарост из ржавчины, также зачищаем поверхность наждачкой. И только после этого устанавливаем пробку с прокладкой. Пробки плотно затягиваете, используя трубный ключ. Если есть желание в дополнение вы можете установить краны на радиаторы. Иногда бывает и так, что использующиеся много лет чугунные батареи периодически окрашивают, накладывая новый слой краски на старый.
Схемы и варианты установки биметаллических радиаторов не отличаются от любых других. Наиболее популярные схемы подключения: Боковое подключение выбирают для стояковой системы отопления, используемой в многоэтажных домах. Согласно ей можно вводить подачу в верхнюю пробку радиатора, а выводить из нижней, диаметрально противоположной. Но есть и другие причины холода в помещение.
Не всегда причиной является большая нагрузка, с которой радиаторы отопления не справляются. Ошибкой многих является неправильная окраска батарей отопления. Несколько слоев краски плохо влияют на отопление помещения. Для того чтобы КПД радиаторов отопления не снизилось, а также не ухудшились характеристики прибора необходимо снимать старый слой краски.
Для окраски радиаторов отопления необходимо выбирать специальную краску, которая противостоит воздействиям высоких температур.
250 :: 251 :: 252 :: 253 :: 254 :: 255 :: 256 :: 257 :: 258